В нашей зоне распространен русский односкатный парник. Его легко сделать своими силами. Вначале роют котлован глубиной 50-60 см, ширина его в верхней части 145-150 см, внизу-120 см. Направление котлована-с запада на восток. По краям его кладут обвязку (опору для парниковых рам) из бревен диаметром 13-15 см или досок толщиной 4-5 см. Длина обвязки будет зависеть от количества парниковых рам. Северная сторона парника (северный парубень) должна быть выше южной на 10-12 см. У южного парубня делают паз или прибивают рейки для упора рам. Северный парубень должен иметь вверху плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание к нему рамы. Для укрытия парника применяются стандартные парниковые рамы размером 160×106 см. Можно использовать оконные или другие рамы. В последнем случае размеры котлована будут иными. Для остекления рам берется стекло в 1,5-2,5 мм, длина отдельных пластин-15-30 см. Остекление начинают с нижней части рамы, каждую последующую пластину стекла кладут с напуском над нижним на 1,5 — 2 см. Это предупреждает попадание дождевой воды в парник. Стекла закрепляются гвоздиками без шляпок и промазываются замазкой. Для увеличения срока службы рам их следует хорошо проолифить и покрасить.
В парниках применяется биологический обогрев. При разложении биотоплива, кроме тепла, выделяется углекислый газ, необходимый растениям для процесса фотосинтеза, и минеральные соли, улучшающие минеральное питание овощных культур. В парниках лучше использовать конский навоз, дающий наиболее высокую температуру «горения», при его отсутствии можно применять коровий навоз или домовой мусор, но к ним надо добавлять рыхлящий материал в виде соломы или опилок.
Перед набивкой в парники биотопливо необходимо разогреть. Для этой цели навоз перебивают вилами и укладывают неплотно, чтобы был свободный доступ кислорода. Если после перебивки навоз не разогреется, то в него кладут горячие камни или негашеную известь. При холодной погоде разогревают при помощи костра: в середине кучи вилами вырывают глубокую яму и закладывают в нее дрова, и когда накопится много углей, яму заваливают навозом и всю кучу дополнительно закрывают соломенными матами. От горячих углей вся куча навоза быстро разогревается. Перед закладкой разогретого навоза в парник, его очищают от снега и льда. При недостатке горячего навоза на дно парника и сверху кладут холодный навоз, а в середину — горячий. В средней части парника «горение» протекает интенсивнее, происходит сильнее осадка, поэтому здесь слой навоза должен быть больше. После набивки навозом парник закрывают рамами и сверху утепляют матами. Через 3-4 дня назоз з парнике разогреется. Перед засыпкой земли поверхность навоза выравнивают при помощи легкой трамбовки.
Для парников земля должна быть структурной, богатой питательными веществами. Для этой цели используют дерновую землю, торф и перегной в отношении 1:1:1. При отсутствии специально приготовленной дерновой земли можно брать плодородную землю с участка, где не выращивались капуста, редька, редис. Земля для парников заготавливается с осени из расчета 0,20-0,25 м3 па стандартную раму. Толщина слоя парникового грунта зависит от культуры (8-15 см). После насыпки земли парник на 2-3 дня закрывают рамами и матами, чтобы земля нагрелась. Перед посевом поверхность парникового грунта тщательно выравнивают граблями. Продолжительность подготовки парника к работе зависит от погоды — в теплое время от начала перебивки навоза до посева требуется 8-10 дней, при холодной — не менее двух недель.