Посадка саженцев

Посадку саженцев удобнее производить вдвоем. Одни сажальщик устанавливает растение на вершину конуса к северу от кола (кол своей тенью летом будет уменьшать нагрев ствола в полуденные часы, а зимой защищать от солнечных ожогов), приподнимая корневую шейку (место перехода корня в ствол) на 5-6 см выше краев ямы (резерв на осадку).

Для определения положения корневой шейки удобно пользоваться посадочной доской, о которой говорилось выше. Прижав саженец к колу, сажальщик равномерно распределяет его корни по конусу. После этого второй сажальщик, вооруженный лопатой, равномерно подсыпает к корням остатки почвы, содержащей только органические удобрения, до заполнения всей ямы по уровень корневой шейки саженца.

Первый сажальщик при этом несколько раз потряхивает растение, чтобы лучше заполнить почвой промежутки между корнями. Между крупными корнями почву набивают рукой.

Когда корни будут засыпаны на 15-20 см, почву слегка утаптывают ногой. При этом нога должна быть обращена носком к стволику, и нажим надо делать от пятки к носку. Уплотнение почвы предотвратит ее сильную осадку после полива и заглубление корневой шейки.

Заполнив яму почвой, по ее бывшим краям насыпают валик для образования поливной лунки емкостью на 2-3 ведра воды. Поливать растения нужно сразу после посадки, чтобы влага пропитала весь грунт, заполняющий яму. Тогда почва осядет, увлекая с собой корни, и саженец займет надлежащее положение без дальнейших подвижек.

Заглубленная посадка растений с типичной корневой шейкой (сеянцы или растения, привитые на сеянцах) приводит к задержке их роста и плодоношения, а то и к гибели (подопревает засыпанная почвой кора ствола). При мелкой посадке корни обнажаются, подсыхают, а при посадке осенью могут и подмерзать. И все-таки мелкую посадку легко исправить путем дополнительной подсыпки слоя почвы на приствольный круг, а глубоко посаженные деревья приходится приподнимать или пересаживать.

При оседании почвы после полива часть корней саженца может обнажиться. Это случается тогда, когда почву при посадке не набивали между корнями и недостаточно уплотняли. Тогда нужно подсыпать рыхлую плодородную почву.

После полива растений во избежание появления корки, которая ускоряет испарение влаги, а также для борьбы с сорняками лунки мульчируют, то есть покрывают перегноем, компостом, мелким соломистым навозом, скошенной травой слоем не менее б-8 см или мульчирующей бумагой. Непосредственно к стволику мульчу не подсыпают.

С целью придания высаженным растениям вертикального положения и для предохранения их от раскачивания ветром (рвутся образующиеся корешки) саженцы подвязывают к кольям. При этом подвязочный материал используют мягкий, повязку накладывают свободно «восьмеркой» и следят, чтобы вершина кола находилась ниже нижней ветки для предотвращения повреждений боковых разветвлений саженца. В дальнейшем периодически проверяют, не врезается ли повязка в кору стволика. При необходимости ее ослабляют.

В отношении подрезки веток саженцев плодовых культур у садоводов есть два мнения. Одни считают, что для уменьшения расхода воды, для приведения в соответствие надземной системы к корневой (которая в значительной степени была уменьшена при выкопке саженца из питомника) ветки нужно укорачивать, так как ослабленная корневая система не сможет обеспечить функционирования всех почек. Эта же операция позволяет выравнивать по размерам будущие скелетные ветви, ущемлять конкуренты лидера, стимулировать появление боковых разветвлений на скелетных органах. Другие предлагают приступать к обрезке и формированию кроны только с весны следующего года, чтобы не задерживать распускание почек и не уменьшать число точек роста в первый сезон пребывания растения в саду.

Мы придерживаемся первого мнения. Независимо от сроков посадки подрезку веток производят ранней весной. У растений с хорошей корневой системой ветки укорачивают в среднем на 1/4-1/4 их длины (длинные и толстые — больше, тонкие и короткие — меньше или совсем не обрезают). При слабой корневой системе саженца ветки укорачивают сильнее (до 1/2 их длины). При этом на центральной ветке срез делают на 15-20 см выше, чем у боковых. У косточковых пород ветки укорачивают больше, чем у семечковых.

Укорачивая боковую ветку, делают острым ножом крутой срез над почкой, направленной в сторону от ствола, на уровне верхушки почки, чтобы нанесенная рана не привела к подсыханию выбранной почки. Места срезов покрывают садовым варом или его заменителями. У некоторых сортов нижние ветки могут отходить от ствола под углом, близким к прямому. Чтобы не было отвисания будущих скелетных ветвей, формирующихся из таких веток, последние укорачивают над внутренними (обращенными к стволу) боковыми почками.

Одновременно с подрезкой веток исправляют дефекты кроны, допущенные питомником. Если ветвь отходит от ствола под острым углом (малый угол отхождения), она быстро растет, но слабо скрепляется со стволом. После посадки этот угол увеличивают постановкой распорки между веткой и стволом или оттягивают ее шпагатом к вбитому в почву колышку. При большом угле отхождения боковое ответвление прочно соединяется со стволом, но отстает в росте от своих соседей. Для предотвращения ослабления органа его шпагатом временно подтягивают к стволу. Если две соседние ветки располагаются близко друг к другу (мал угол расхождения), их разводят постановкой распорок или растяжками, а при укорачивании обрезают над почками, направленными в противоположные стороны.

В варианте подрезки высаженного деревца весной следующего года (он целесообразен при условии хорошего водоснабжения) для выбора скелетных ветвей и уравнивания силы их роста обрезку ведут по тем же правилам, что описаны выше, с той лишь разницей, что срезы делают на двухлетней древесине (ветки стали ветвями) над боковыми ответвлениями, идущими в нужном, направлении.

Если ветви оказались оголенными, тонкими или отвисают, их укорачивают сильнее для повышения устойчивости и улучшения обрастания боковыми разветвлениями.
При посадке саженцев черной смородины в посадочных ямах их располагают наклонно под углом около 45° (наклон вдоль ряда) с заглублением корневой шейки на 6-8 см. Такое положение создает благоприятные условия для лучшего образования дополнительных корней и для заложения новых побегов для почек заглубленных частей стеблей и корневой шейки. Все, это, способствует усилению роста куста.

Для ускорения формирования кустов с большим количеством ветвей многие садоводы в одну яму высаживают два саженца с наклоном в противоположные стороны ряда. В любом случае после посадки все стебли, выступающие над поверхностью почвы, сильно укорачивают, оставляя по три нижние почки. Эта подрезка также способствует формированию сильных прикорневых побегов. При поливе после посадки расходуют не менее полведра воды на. растение.
Высаживая крыжовник, следует использовать двухлетние саженцы, располагая их в яме вертикально или с небольшим наклоном с заглублением корневой шейки на 4-5 см. Надземную систему высаженного растения обрезают на высоте 20-25 см от поверхности почвы.

Технология посадки и подрезки красной и белой смородины примерно такая же, как и у крыжовника.

Высаживать рассаду земляники лучше в пасмурный день или под вечер (желательно с комом почвы). На месте будущего ряда натягивают шнур. Садовым совком или мотыжкой делают с одной стороны шнура небольшие лунки. Их размер должен соответствовать размеру корней высаживаемых растений. В лунки подсыпают по пригоршне перегноя и смешивают его с почвой. Корни саженца в лунке тщательно расправляют, присыпают почвой и плотно обжимают ее руками, следя за положением корневой шейки. Верхушечная почка саженца (сердечко) должна находиться на уровне поверхности почвы . Следует помнить, что как глубокая, так и мелкая посадка земляники вредны. Около высаженных растений устраивают небольшие лунки. Сразу после посадки производят полив из расчета 1 л на растение. При сухой погоде через 2-3 дня поливку повторяют. После полива лунки присыпают мелким навозом, компостом, торфом или хотя бы сухой почвой слоем в 2-3 см. Через 6-8 дней обнаруживаются выпавшие растения. Их заменяют резервными.
Некоторые садоводы при посадке земляники на тяжелой глинистой почве на месте рядка растений прокапывают траншейку в один штык лопаты и закладывают в нее по указанным выше нормативам компост или перегной, суперфосфат, золу, а также добавляют песок, торфяную крошку. Внесенные в траншейку удобрения с помощью небольших садовых вил перемешивают с почвой дна траншейки. В почву, которая используется для заполнения траншейки, добавляют лишь песок, золу, перегной.

Ленточная (полосная) обработка почвы под малину с заправкой удобрениями, как было сказано выше, позволяет высаживать растения под лопату в небольшие ямки таких размеров, чтобы в них свободно разместилась корневая система. При невозможности полосного окультуривания почвы посадку ведут в ямы указанного ранее размера.

Корневую шейку саженца располагают в таком же положении, в каком она находилась до выкопки в питомнике. Прикорневые ночки, из которых разовьются побеги замещения, должны находиться на уровне поверхности почвы. Их необходимо тщательно оберегать при посадке, присыпая рыхлой почвой или мульчирующим материалом толщиной до 2 см.

Стебли саженцев малины сильно укорачивают еще при выкопке из питомника, оставляя пеньки длиной не более 20-25 см. Без подрезки саженцы плохо укореняются и дают очень слабые побеги замещения. После посадки и подеп-ки лунок растения поливают из расчета ведро воды на 2-3 плетения, а затем лунки мульчируют.